万隆优配我为什么说：欧米茄和浪琴是最适合入门的古董表......

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记得2018年我还在读大学时，偶然在网上刷到一块欧米茄玫瑰金表，好看又复古。仔细了解后才知道，那是一枚1960年代的星座。十二角表盘、箭头时标、中心十字线，这些诱人的古董元素一直在我脑海里挥之不去。

促使我走上古董收藏之路的欧米茄星座pie-pan arrowhead

从那以后，我便开始了解古董表。自然是从欧米茄开始，结果发现欧是古董存世量最大的牌子，大概现存功能正常的就有十几万枚，光星座系列就浩如烟海，囊括各种机芯、壳型、材质、盘面。虽然我自己是误打误撞从星座开始爱上古董表的，但对于想入门的表友，我也是推荐从欧米茄星座系列开始，特别是从1950到1970年代之间的表款开始了解，因为资料多、存量大，坑也少一些。

油管博主Timeless History Channel的视频很适合入门

再后来，我开始涉足其他品牌。通过这些年的学习与深入了解，我觉得比较适合新手入门的是欧米茄和浪琴，进阶一点的有Universal、摩凡陀、真力时、百年灵等。不同品牌都有各自热门的款式，价格上肯定也有炒的成分，但整体不算很离谱（除了浪琴13ZN和欧米茄T2）。除此之外，最近一两年我也开始了解金币表、三问怀表等特殊门类的古董表，也有些收获与心得。

笔者收藏的一块欧米茄古董金币表

我为什么喜欢古董表？总结下来原因有三：

首先因为设计。我是小腕子，古董表的尺寸偏小，比较适合我。而且，因为审美的变化，包括Art Deco在内的很多优秀设计如今几乎已经消失了。

其次是价格。古董表贵的能上拍卖会，但便宜的也就小几百块钱，不同经济水平的人各有各的玩法。哪怕现在很多响当当的大牌，古董表也不乏物美价廉者。

第三，同样是消费，古董表给人一种“独一无二”的感觉。每一块古董表都有自己的故事，而每一位藏家都是故事的续写者，有些年代久远的款式还可能是孤品，这是购买工业流水线上批量生产的现代表所感受不到的。而且古董表总量有限，随着时间的流逝只会慢慢散失在历史长河中，品相好、功能正常的也会越来越稀有。

//什么是“古董表”？//

我认为“古董”二字并没有一个清晰的年代界限，见仁见智。个人倾向于50年以上就算古董表。值得一提的是日本所谓的“中古表”概念，同时包括了“二手表”和“古董表”。另外，国外收藏家会将一战二战以前的古董表单独归类，不清楚是因为战争的创伤，还是单纯因为两场战争让很多古董表大量消失。

至于“表”，除了常见的手表怀表，还有一种比较小众的叫计时器，比如欧米茄生产过专供奥运会的机械计时秒表。还有一类是珠宝表和手链表，那个时代女性看时间被认为是不淑女的行为，因此很多品牌都有将手表伪装成手链一样的设计，大多数都使用贵金属，有些还镶嵌珠宝，也很有意思。

兼顾时计与首饰功能的积家古董手链表

//玩古董表需要注意什么？//

想要入门玩古董表要注意的点其实非常多，我只能大致分几点。

1. 关于外形

古董表的尺寸大都在33毫米到37毫米之间。那时候因为要塞进衬衫袖口，哪怕是男生都戴小表，37毫米以上就算是少见的超大号（Jumbo）了。而且古董表的表镜采用的是有机玻璃（亚克力），俗称泡泡镜。这类镜面为了保证强度往往至少有3毫米厚，且容易刮花，我如果平时要佩戴一般会贴一层膜。

笔者收藏的古董星座，35毫米，看起来像全金，其实是镀金

古董表的表耳有些是没有耳孔的，是直接在表耳之间焊死一根细铁棒，还有的是表耳处向内突出2毫米多的小圆柱，这些都需要配特种表带，买的时候要注意。买金表的话注意看是镀金表还是全金表，14k还是18k，古董表的贵金属标记一般在表后盖和表耳上。

表后盖和表耳上的贵金属标记（图源：christies.com）

2. 关于功能

古董表缺少现代科技，这也就意味着不防水、不抗磁，有些品牌还没有轴承避震。哪怕是当时所谓的工具表、运动表，现在最好也当正装表一样小心佩戴。

不仅如此，早期计时表没有弹簧，机芯用的是杠杆原理，计时按键的回弹很弱，有时容易卡住。古董表日期和月相的调整方式和今天的手表可能有不同，一定要查清楚了再调。古董表的发条动储普遍在36小时左右，而且没有防止过度上链的机构，千万不要把发条拧太紧，容易断，一般感觉上链时开始有阻力后就不要拧了。就算以上都做到了，古董表的走时也很难精准，日误差能在两分钟以内就已经算是非常准了，一般误差十分钟以内都不算有问题。

笔者收藏的1940年代的计时表，没有防水，摆轮轴承没有避震器，按键采用杠杆

之所以先说以上两点，是因为它们能劝退大部分想要入坑的玩家。如果其中一条不能接受，就很难获得纯粹的乐趣。

3. 关于原装

这是最难的部分，也是古董表最好玩的部分。

古董表有个概念，叫做“all original”，指的是这块表所有零件都是原装未更换的。

古董表总归是机械，机械使用时总会有磨损。因此，购买的时候要格外注意零件是否全部为原装。

最容易坏了被替换的就是把头，其次是计时表的按键。除了看外在的，还要开后盖看机芯，对比同型号的腕表资料，每个零件仔仔细细看，不能马虎。包括螺丝也要仔细看，蓝钢还是银色，圆头还是平头，一字还是十字，有没有缺失。有时候会遇到后盖被换过的情况，比较少见，但遇到了很容易踩坑，需要去对比上面的刻字编码和机芯上的编码是否是同时期的。

真力时1970年代的EL PRIMERO 机芯万隆优配，上面有几种不同的螺丝（图源水印）

还有盘面，要看盘面印字是否清晰正确。举几个例子，有些字母上会有特殊符号，比如Universal Genève；欧米茄古董星座盘面有时候写chronometer有时候写chronometre; 古董欧米茄超霸和古董的logo字母不同型号有颜色长短粗细之分。如果不对，轻则复写替换过，重则直接是个假盘面。

在这方面的学习是无止境的，因为很多资料已经不可考了，卖家自己经常也含糊其辞。欧米茄和浪琴官方虽然提供古董表认证业务，但价格不便宜，而且也只是根据机芯和表壳上的编号，给你开一张纸，上面写这块表是几年几月几日在哪里卖出而已，并不会去检查每一个零件是否原装。

欧米茄官方古董认证范例

（图源：fratellowatches.com）

但有一些小技巧可以分享。一是可以在国内外钟表论坛上多问问，有些老哥会收藏流出的腕表品牌内部资料。二是可以找一些收藏家自己出版的书，上面往往整理了详细的资料，但一般是英文法文德文，而且价格贵。三是看有没有哪个零件明显比其他的新很多或者旧很多，这个方法说来简单，但是很有效。四是最重要的：只要你感觉有点不对劲，哪怕说不上来哪里不对劲，那就不买。

Universal geneve 收藏家自己收集资料编写的书

至于常说的“积木表”，就是把同型号的几块表取好的零件拼凑成一块。我本身能接受，因为我是机械工程出身，本职工作就是修机器的，这是业内很正常的事情，只要用的零件是同型号的就行。重点在于卖家应该做到知无不言，不应该故意隐瞒，消费者自会做价格判断。而所谓“对期”，也就是说零件（主要是后盖和机芯）是否都是同一年份出产的，学习难度就更大了。欧米茄机芯都有编号，资料留存也比较全，能查到准确年份，其他品牌只能对个大概的年份。

还有就是原装表带、表扣、表盒、保卡。有当然最好，但我觉得对古董表来说不重要。要注意从美国购买的表有动物保护相关规定，鳄鱼皮的表带不允许邮寄，只能寄表头。

笔者收藏的盒证齐全、有原装表带的1969年Universal两针腕表

4. 关于品相

这是仅次于是否原装的第二重要的部分。品相好坏直接决定了价格，品相最好的是“new old stock”，相当于全新未使用，它的价格是普通品相的两三倍是很正常的事。

品相是个很宽泛的词，涉及方方面面，其中表的盘面是最重要的。有些卖家会在原来的盘面用原有的颜色上一遍漆，描一遍字，为了让盘面看起来更新，一般叫修复(restore)。还有些卖家会用药水把整个盘面上的颜料洗掉，重新印一遍，一般叫复写(reprint)。这类表我都会避免，但有些玩家不介意。

典型的翻新盘面，还原度不错，但GENEVE的第二个E不对

（图源水印）

只要是没有修复或复写过的原装表盘，我会允许上面有一些小瑕疵，毕竟一个五十岁以上的老人你也得允许人家长点斑和皱纹吧。

怀表中轴有个小裂痕

（图源水印）

除此之外，还要注意盘面的时标和指针是否有歪斜或缺失，款式和该型号的资料是否匹配。如果有污垢，默认那是不可清除的；如果有划痕，默认是不可修复的。不要有侥幸心理也就不容易失望。有些商贩会故意用指针遮掩盘面瑕疵，记得多要一些不同角度，调到不同时间的照片。如果是珐琅盘（Enamel/ Porcelain dial），久了有一些黑点和气泡是正常的，毕竟当年烧制工艺有限，但一定要注意有没有裂痕，它们往往细如发丝很难看清，却大大影响价值。日期盘和月相盘也记得看有没有裂。有复杂功能的最好要一个视频，看有没有卡日历，卡按键，指针抖动的问题。

既是热带面又是南瓜面的红字海使

（图源水印）

这里还要特别提几个特殊概念。首先是热带面（tropical dial），指的是紫外线照射导致盘面变色，一般是从黑色变棕色或金黄色。劳力士早期蓝水鬼盘面会从电光蓝变成电光紫;有些型号的红蓝圈的红色会变成品红色（fuchsia），或是褪色成灰白色（ghost bezel）都是类似的原理。其次是蜘蛛面，指的是盘面的漆面和黄铜基底收缩率不同，热胀冷缩导致漆面开裂，形成蜘蛛网状花纹。还有南瓜面，是指时标的夜光涂料氧化成南瓜色。这些情况不能被归于品相不好，反而可能导致这块表价格飙升，类似古代的窑变，是机缘巧合的结果。

左：蜘蛛面盘；右：品红色表圈

（图源水印）

机芯在保证原装的基础上也要看品相。有的机芯运行起来没问题，但其实可能齿轮少了一个齿，或者齿已经严重磨损快断了。机芯如果划痕多，说明之前的保养师傅技术不好。如果有锈迹，说明进过水。如果很脏未清理，说明那个卖家和上一任表主都没有好好对待它。遇到这些情况我都会尽量避开。有时也需要长远考虑，有些古董机芯采用塑料零件，比如欧米茄1013、1012，那些零件哪怕现在还能用，未来也很容易老化断裂，不建议买。比如盘面上有一些锈点可能现在很小，但已经侵蚀到内部，无法去除，以后会越长越大。

中间那个半透明L形零件就是塑料的

至于表壳过度抛光的问题，常见于日本中古店，算是他们的习惯。我个人虽然比较喜欢未抛光的表壳，但如果表壳划痕多到影响观感，抛光一下也无伤大雅。是否过度抛光有个标准，就是壳型该有的棱角要依然能看出来，如果为了去掉划痕把方角都快磨成圆角了，那还是再见下一块吧。

有一些品牌的底盖有特殊设计。比如欧米茄古董星座底盖有一个天文台和八颗星的浮雕，过度抛光可能会模糊。浪琴古董康卡斯底盖上有一小块珐琅，保存不当很容易碎掉。如果有得选尽量选完好的。

左：欧米茄天文台浮雕；右：古董浪琴康卡斯背后的珐琅

我之所以如此强调品相，不是说品相稍差的不能买，只是卖家需要在价格上有所让步（也可以用来讲价）。

5. 关于保养和储存

刚买来的古董表除非是一年内刚刚保养过，否则一律建议在佩戴前保养一次。平时如果经常佩戴最好两三年保养一次，遇到手表走慢了一定要及时检查。如果只是收藏基本不戴则可以延长甚至不保养。水汽对古董表机芯伤害很大，而且无孔不入，哪怕是防水的古董表也不防水蒸气，平时最好放在防潮箱里保持湿度在40以下，或是在表盒里放一包干燥剂，有条件的话可以买那种收藏专用的除湿柜。比如欧米茄古董星座大都是红铜机芯，进水后很容易氧化发黑，是不可逆的。哪怕是镀金镀铑的机芯，过了那么久也多少会有镀层脱落，暴露出内部的黄铜。

笔者的十六寸防潮箱

6. 关于维修

当然，我希望大家永远不要遇到需要维修的情况，但不得不说，维修是玩古董表最头疼的事情。

维修古董表比保养现代表贵很多，因为很多手表维修中心的员工只会替换常见机芯的零件，而古董表零件千奇百怪，不仅一般的师傅没见过，经常连原装零件都找不到，需要找专门的制表师重新加工出一个零件。

这也是为什么我之前强调从一开始买的时候就要竭尽所能挑品相好的，千万不要想着省钱买瑕疵表然后拿去修一修。事实上，很多古董表就是因为一个零件坏了，但是找不到替换件，就硬生生被丢弃或者骨折价卖了。

如果真的遇到了要换零件的情况，ebay和各种国外小众网站是最好的选择。但前提是你英语过关而且知道那个零件的名字以及机芯型号。即便如此，也只有那些大牌容易找到。对于普通人来说，能直接买到一块坏了的同型号的表，把零件拆下来替换，然后再把那块坏的表卖掉，是最理想的情况。虽然可能会很贵，而且会变成所谓的“积木表”或者“不对期”。

光是小小一个表冠就有很多型号，而且价格不菲

//古董表购买渠道分享//

这可能是大家最关心的事情，但我必须写在最后。只有已经了解了我之前说过的种种注意事项，才建议看这个部分。还是要老生常谈一下：量入为出适度消费，避免盲从理性消费。

有句话说得好，“别把垃圾当古董”。市面上99%以上的古董表都是不配为之付钱的垃圾，只配被熔金或者提供零件。哪怕只在剩下的1%里挑，好东西也多的是。不要急，总会有下一块中意的。我自己也吃过很多次“见猎心喜”的亏，所以现在硬性要求自己决定下单的时候至少先隔夜睡一觉。我也曾经刷信用卡然后抠抠搜搜还半年钱。

我个人最推荐的购买渠道是拍卖行。因为它们会有专业人士先鉴定零件是否原装，品相如何，结果会详细写在condition report里面，基本能帮新手避开绝大多数坑。现在的拍卖会形式很多元化，线上线下都有，而且注册简单，像网购一样。有时候给的照片不够多还可以发邮件给客服要更多。但是要注意买方手续费，像苏富比一般是27%，也就是你一万元拍得的东西，实际上要付一万两千七，如果是跨国的还要考虑运费、汇率、税费问题。除了苏富比、富艺斯、佳士得、bonhams这种啥都卖的大拍卖行，也有watchcollecting、ineichen这些专门拍卖手表的小拍卖行，买方手续费比较低甚至没有。

其次也可以在chrono24上看，它是全球最大的手表交易平台，古董表现代表都有，有一些卖家专门做古董表业务。但是需要靠买家自己的眼力甄别好坏，而且我觉得价格普遍偏高（但可以私聊讲价）。

日本的中古表店也是一个好选择，不容易踩坑，推荐程度仅次于拍卖行。但一般人不太可能动不动飞一趟日本，而且很多中古表店在chrono24上都有店，再不济也能上他们自己的网站海淘。坏处就是面对面交流起来困难，也不是每一家都会那么耐心一个个开后盖让你检查机芯，还有就是前面说的过度抛光问题。欧洲也有中古表店，瑞士和意大利居多，但都很难找，价格也贵。